Având în vedere că sunt pasionată de cosmetice și mai ales de parfumuri încă de când eram mică, m-am gândit să fac o postare despre parfumuri …. o mică istorie și unele expicații. Lucrând într-o parfumerie, cred că am învățat mai multe despre parfumuri și despre preferințele oamenilor.. Și tot așa, mi-am dat seama că unele persoane nu știu care e diferența între o apă de parfum și o apă de toaletă… poate o să învățați lucruri noi sau poate nu, eu sper să vă fie de folos articolul ăsta.
M-am documentat, mi-am luat notițe și acum scriu 🙂

Așadar, ce este parfumul? Este un amestec între uleiuri esențiale/compuși aromatici, fixativi și solvenți, folosit pentru a oferi nu miros plăcut. Ingredientele din parfum pot fi sintetice sau extrase din plante/surse animalice.
Parfumeria modernă a luat naștere în secolul 19. Parfumeria a început în Mesopotamia Antică și Egipt și a fost preluată de romani și perși.
Primul chimist “oficial” a fost o femeie (Etruscan), care a distilat flori, uleiuri și calamus cu alte arome, apoi le-a pus împreună în același timp, rezultând un parfum.
În 2005 arheologii au descoperit cele mai vechi parfumuri, în Cipru, datând de acum 4000 de ani. S-au descoperit rămășițele unui laborator și multe sticle de parfumuri din vremea aceea.
În secolul 16-17 parfumul era folosit de către cei bogați, pentru a ascunde mirosul urât rezultat de la băile rare…
Arta parfumeriei a prosperat în Italia Renascentistă, iar în secolul 16 distileriile Italiei au fost duse în Franța, de către Rene the Florentine. Datorită lui Rene, Franța a devenit rapud unul din cele mai mari centre de parfumerie&cosmetice din Europa.
În Germania frizerul italian Giovanni Paolo Feminis a creat un parfum (Aqua Admirabilis) cunoscut azi sub denumirea de apă de colonie.
Din secolul 18, plantele aromatice sunt cultivate în Grasse, Sicilia și Calabria pentru a oferi industriei parfumurilor materii brute. Italia și Franța sunt principalele centre europene ale parfumeriei.
Uleiurile aromatice sunt dizolvate cu etanol sau cu un amestec dintre etanol și apă, dar pot fi diluate și cu uleiuri neutre precum uleiul de jojoba, cocos sau ceară.

Intensitatea și persistența unui parfum sunt date de concentrația și intensitatea compușilor aromatici.
Cel mai puternic este Esența de parfum – nu e prea des întâlnit și e destul de scump, într-o cantitate mică. Aceasta conține între 15-20% compuși aromatici. Apoi, ar fi apa de parfum, care conține 10-20% compuși aromatici,e mai intensă și în cele mai multe cazuri, persistă mai mult.. Apa de toaletă conține între 5-15% compuși aromatici, fiind urmată de apa de colonie care conține 3-8% compuși aromatici. Ar mai fi și body mist-ul care conține compuși aromatici la fel ca o apă de colonie.

Deseori EdP e mai tare decât EdT, iar EdT e mai intens decât EdC, dar aceste lucruri nu sunt întotdeauna așa…. Diferite case/parfumeri asociază cantități diferite de uleiuri pentru parfumurile proprii, astfel încât o EdT de la o casă poate fi mai puternică decât o EdP de la o altă casă…  Aici aș putea să vă dau un exemplu..de la aceeași casă, Givenchy. Ange ou Demon EdT persistă mult mai mult decât Play EdP..

EdP sau extrasul de parfum se găsesc rar în parfumeria masculină, la fel cum EdC se regăsește rar în cea feminină. Sunt puține persoane care caută o apă de colonie, majoritatea preferă EdP sau EdT și din câte am observat, și bărbații caută EdP …
Apa de colonie nu are note de bază, este unisex și face parte din familia olfactivă ciprat-citrică, nu cred că veți găsi vreo apă de colonie dulce…
În parfumeria masculină găsim EdP la Hermes (Terre de Hermes), YSL (La nuit de L’Homme) și Dior (Dior Intense) .

Formula exactă a unui parfum e ținută secret, chiar dacă ni se dau niște ingrediente sau ne este explicat procesul de producție a unui parfum, tot se mai omite ceva.

Parfumul e structurat pe trei seturi de note , creând un acord olfactiv armonios. Notele se dezvăluie în timp, începând cu prima impresie dată de notele de vârf, care duc spre notele de mijloc și se termină cu notele de bază, care se simt până se evaporă parfumul…Aceste note sunt create atent, prin cunoașterea procesului de evaporare a parfumului.
Notele de vârf reprezintă primul contact cu parfumul, prima impresie. Mirosul persistă maxim 5 minute, până ce se evaporă alcoolul. Aceste note sunt de obicei formate din citrice, flori, plante sau fructe.
Notele de mijloc sunt nuanțele care predomină compoziția. De cele mai multe ori compun un amestec floral –   chiar și cele mai dulci parfumuri au măcar o floricică în compoziție 🙂  Aceste note apar în momentul în care notele de vârf au dispărut și pielea produce o reacție chimică cu parfumul. Persistă cam o oră, dar depinde și de concentrația parfumului.
Notele de bază nu sunt simțite deloc în primele 30 de minute și se păstrează până la 24 de ore, în funcție de concentrație.  Aș putea spune că Alien-ul e cel mai rezistent parfum, cel puțin din câte am încercat până acum…

Mirosul din notele de vârf și de mijloc e influențat de notele de bază. În majoritatea cazurilor, în notele de bază găsim ambră, mosc, tămâie, lemn de santal, vanilie. Adevăratul miros al unui parfum se simte după 15 minute. De câte ori nu ați încercat un parfum pe care l-ați mirosit imediat  după ce l-ați pulverizat și nu ați fost prea încântate de el, ca după ceva timp să vă dați seama că va place ? 🙂 Eu știu că mi s-a întâmplat de multe ori…

Multe parfumuri fac parte din mai multe (diferite) familii olfactive. Chiar și un parfum caracterizat ca fiind făcut dintr-o singură floare de exemplu, are și alte arome subtile. Parfumurile făcute dintr-un singur compus aromatic sunt foarte rare.

Parfumurile tradiționale (1900) fac parte din următoarele categorii :
buchet-floral (J’Adore) , ambrat-oriental (ambră+vanilie+boabe Tonka, flori și lemn de santal/cedru) (YSL Opium), lemnos (santal/cedru + patchouli care se regăsește foarte des în astfel de parfumuri), piele (combinație între miere, tabac și lemn) (Kelly Caleche EdP), ciprat (bergamotă, mușchi, patchouli, labdanum) , fougere (lavandă, coumarin, oakmoss)  – această familie se regăsește mai des în parfumurile masculine.

Iar parfumurile moderne (1945) fac parte din următoarele categorii :
verde – este o interpretare mai “light” și mai modernă a cipratelor – iarbă verde tăiată, frunze și castraveți. acvatic-oceanic – este cea mai nouă categorie, începând din 1991 cu Dune; reprezintă un miros curat și…modern 🙂 , citric – o familie veche care se regăsea doar în apa de colonie, însă acum se regăsește în mai multe parfumuri, frucat – arome precum piersici, coacăze, mango, fructul pasiunii și pepene, gourmand – parfumuri cu miros foarte dulce, care conțin vanilie, boabe de Tonka și coumarin, precum și compuși sintetici meniți pentru a reproduce arome de mâncare(desert). Angel a lui Thierry Mugler face parte din categoria parfumurilor gurmande 🙂

Deși chiar și parfumurile au termen de valabilitate, acestea pot fi păstrate și folosite mai mult timp decât “normal” . În timp, un parfum își schimbă aroma, dar dacă este ținut bine, se păstrează și nu e nevoie să îl aruncăm.  E adevărat că unele persoane, care sunt mai sensibile, se pot irita, dar nu e și cazul meu.. Am parfumul DreamLife de la Avon încă de când eram prin clasa a 9a , adică de aproape 9 ani. Nu s-a schimbat deloc mirosul. Însă am avut și parfumuri pe care nu le-am îngrijit și s-au “stricat” și am fost nevoită să le arunc…  DreamLife a fost doar un exemplu, am multe parfumuri trecute de 2-3 ani care încă miros și persistă ca înainte.

Parfumurile se deteriorează dacă sunt ținute în căldură, lumină sau dacă intră în contact cu aerul. O sticlă începută își va păstra aroma ani buni dacă nu e expusă în soare sau în locuri unde temperatura e mai ridicată.
Parfumurile se păstrează cel mai bine în ambalajele originale când nu sunt folosite și păstrate la temperaturi scăzute… Eu nu îmi țin parfumurile în cutiile originale, dar le am depozitate în dulap, deci sunt ferite de soare/lumină și temperatura e optimă 🙂

Cum încercăm un parfum? De multe multe multe ori am văzut și încă mai văd persoane care își pulverizează parfumul pe încheieturi, apoi se freacă. NU ! E o mare greșeală să facem asta. Pentru că “omorâm” notele și nu mai simțim adevăratul miros. Pe lângă asta, parfumul nici măcar nu o să persiste cum ar fi normal… Trebuie să așteptăm puțin, să se usuce…atunci ne putem bucura de adevărata aromă .
Dacă vă doriți un parfum și nu știți ce să alegeți sau nu știți dacă vi se potrivește, testați-l pe propria piele (nu pe a prietenei, mamei, etc – pentru că miroase diferit de la persoană la persoană) și așteptați. Prima dată încercați parfumul pe bloter (adică pe hârtia aia din parfumerii pe care se testează parfumul) , dacă vă place, încercați-l pe piele. Nu are rost să încercați toate parfumurile pe piele că pe urmă nu se mai simte nimic…
După ce încercăm 3 parfumuri, nu le vom mai simți bine pe următoarele, așa că cel mai bine e să testăm doar 3 , sau să neutralizăm mirosul parfumurilor cu mirosul de cafea – fiecare parfumerie ar trebui să aibă un borcănel cu boabe de cafea .

Parfumurile pot păta hainele sau pot deteriora bijuteriile, dacă intră în contact cu acestea, așa că cel mai bine evitați să îl pulverizați pe haine sau pe bijuterii..

Chiar dacă aveți impresia că dacă folosim mai mult parfum se simte mai tare… nu e bine. Două-trei fâsuri sunt suficiente, nu trebuie să ne parfumăm din cap până în picioare, mai ales că sunt persoane care pot fi alergice sau se pot trezi cu dureri de cap din cauza parfumului pe care îl purtăm. De exemplu mie Aqua di Gioia îmi provoacă dureri de cap…

Dacă doriți să “purtați” mai mult parfumul preferat, ar trebui să folosiți și crema de corp din aceeași gamă. Mirosul se va intensifica și va dura mai mult.
Deși există și parfumuri de păr (Chanel, Dior, Kenzo) , și parfumurile obișnuite pot fi folosite în păr – însă un singur fâs e de ajuns.

De cele mai multe ori e mai rentabil să cumperi un parfum într-o cantitate mai mare decât una mică, mai ales dacă vă place foarte mult acel parfum. De exemplu un Nina Ricci e 246 de lei la 50ml iar la 80ml – 289 lei.

Știu că parfumurile din magazinele noastre sunt mai scumpe decât pe net sau din alte țări. Dar un magazin online nu are așa mulți angajați cum are o parfumerie, nu plătește chirie și nu are așa multe cheltuieli. TVA-ul în România e mai mare decât în alte țări și nu putem să facem comparații . De foarte multe ori se plâng clienții de prețurile de aici. “În Germania e nu știu cât” , “din Italia l-am luat cu atât” , “Ce-i așa scump?” , “Mi-l iau din duty-free” etc. Cam astea sunt genul de “plângeri” pe care le aud aproape în fiecare zi.  Ah, pe lângă toate astea , la în România se mai plătește o taxă în plus, pentru că aceste produse sunt considerate “de lux” … așa că de asta  “sunt mai scumpe” .

Adevărul e că nu îți iei un parfum în fiecare zi și dacă îți iei unul, îl iei să îl ai o perioadă mai lungă de timp.

Parfumurile diferă de la o persoană la alta , pe piele uscată nu persistă parfumul prea mult. Alimentația grasă favorizează intensitatea parfumului (dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm gras, să ne punem sănătatea în pericol doar pentru a persista parfumul mai mult 🙂 …) Dacă e folosit de fumător sau de persoane care mănâncă condimentat, parfumul persistă mai mult și la fel se întâmplă și în cazul persoanelor cu pielea mai închisă.
Parfumurile lemnoase sunt mai puternice și persistă și mai mult.

Există și un Oscar al Industriei Parfumurilor – FiFi Awards sponsorizat de Fragrance Foundation .

Ah… și mai e o chestie..cu testerele/mostrele. Nu sunt altfel decât parfumul ! Nu rezistă nici mai mult și nici nu e mai intens. Chestia asta ar implica niște costuri prea mari pentru producători și ar le-ar aduce niște pierderi , mai ales că oamenii își vor pierde încrederea în brandul respectiv.
Parfumurile din magazine/parfumerii își pot pierde din proprietăți din cauza expunerii la lumina puternică..

Visez la un parfum cu miros de benzină♥ :))